DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DATOS RÁPIDOS
Nombre científico: Betta splendens (Regan, 1910)
Nombre común: Pez luchador del Siam, pez combatiente, betta.
Procedencia: Tailandia, Camboya, India, Siam, Vietnam, Malasia, Laos
Tamaño máximo: 6-7 cm.
Temperatura: 20-32ºC
Dureza: 5-25 º gH
Ph: 6-8
Iluminación: Media-alta (0,5 W/l)
TAXONOMÍA
Reino: Animalia
Filo: Chordata
Subfilo: Vertebrata
Superclase: Osteichthyes
Clase: Actinopterygii
Subclase: Neopterygii
Infraclase: Teleostei
Superorden: Acanthopterygii
Orden: Perciformes
Suborden: Anabantoidei
Familia: Osphronemidae
Subfamilia: Macropodinae
CARACTERÍSTICAS
Se trata de un pez asiático que habita en aguas ácidas y tranquilas. La variedad salvaje y original de esta especie era de color verde y aletas cortas.
La primera importación fue en 1892 a Francia. La segunda fue en 1896, 10 parejas de Paul Matte en Berlin-Lankwitz.
El betta pertenece al grupo de los laberíntidos, llamados así por un órgano que los caracteriza y que se llama laberinto. El laberinto es un órgano respiratorio auxiliar que les permite tomar oxígeno directamente del aire; se encuentra justo encima de las branquias en cada cámara branquial. Les es muy útil en su lugar de origen, ya que viven en charcas temporales y bastante cenagosas.
Requiere un acuario con cargas de turba en la filtración, vegetación densa y un espacio de aire suficiente para que pueda tomar oxígeno. Conviene que el acuario esté tapado por su tendencia a saltar y porque la superficie de aire en contacto con el agua debe estar a una temperatura lo más parecida a la de ésta última. Se aconseja un difusor conectado a una bombona de CO2, porque el acuario conviene tenerlo bien plantado y con escondites suficientes que reduzcan las fricciones intraespecíficas, faciliten la delimitación de territorios, y con un dosel de plantas flotantes que atenúen la iluminación y les ayude con la reproducción. Hablaremos de ello más abajo con más detalle.
Se puede poner en un acuario comunitario si no lo juntamos con carácidos, barbos y peces con colas o aletas vistosas porque tienen tendencia a morderlas. Es más recomendable un acuario específico para ellos.
Para el acuario geográfico puede combinarse con las siguientes especies: Osteochilus hasseltii, Acantopsis choirorhynchos, Labiobarbus festiva, Trichopsis vittata.
Forma
El cuerpo, comprimido lateralmente, es alargado, con vientre plano y dorso algo arqueado. La cabeza y los ojos no son muy grandes, la boca dirigida hacia arriba; esto nos indica que suele estar en la zona superior del acuario.
Coloración
El color varía muchísimo ya que mediante selección se han obtenido ejemplares de los colores más diversos; los podemos encontrar rojos, azules, turquesas, blancos, violetas, y muchos más.
Comportamiento
Es un pez tranquilo con otras especies pero es bastante agresivo con los de su especie, especialmente entre machos, y con una jerarquía muy fuerte incluso entre hembras. Si se colocan dos machos en un mismo recipiente con poco espacio y sin escondites lo más probable es que se peleen sin tregua hasta que uno de los dos contendientes muera, y el otro suele quedar también perjudicado.
Esta agresividad se ve también en la reproducción, que veremos más adelante.
Esperanza de vida
Unos dos años o dos años y medio, aproximadamente.
Dimorfismo sexual
El macho presenta la aleta dorsal muy retrasada, y tan extendida que forma una especie de vela. Las aletas ventrales, anal y caudal también están muy desarrolladas y son flexibles; el macho las usa en el cortejo y como intimidación al enfrentarse a otro macho. Presenta una pigmentación intensa con colores muy vivos.
La hembra es menos vistosa y tiene las aletas más reducidas que el macho. La pigmentación es también menos intensa y las tonalidades suelen inclinarse hacia el pardo verdoso.
También se pueden diferenciar por la boca, más grande en el macho, y por el órgano sexual, que normalmente sólo lo muestran las hembras (ovopositor), aunque en ocasiones podemos encontrar que el macho también lo muestra (espermiducto).
Variedades de betta según la forma de las aletas:
- Cola de velo: Es la cola más normal, alargada y sin una forma definida
- Delta: La aleta caudal tiene forma de "D" y estirada tiene un ángulo inferior a 180º
- Media luna o halfmoon: Es parecido al delta pero la aleta caudal completamente abierta tiene un ángulo de 180 grados.
- Superdelta: Se llama así cuando el ángulo de la aleta caudal estirada es superior a los 180º
- Cola de corona o crowntail: El borde de la aleta caudal no es continuo sino que tiene unos salientes y oquedades que le dan forma de corona como su nombre indica.
- Suntail: Es una mezcla de halfmoon y crowntail, en la que la aleta caudal tiene una abertura de 180º con los picos característicos del crowntail.
- Plakat: Tiene las aletas reducidas y se podría confundir en ocasiones con una hembra si no fuese por otros caracteres externos.
ALIMENTACIÓN
El Betta es un pez omnívoro, aunque suele ser más carnívoro que herbívoro. Además es bastante voraz. Come muy bien el alimento vivo (tubifex, larva de mosquito, artemia, grindal, daphnia), también acepta bien el congelado, y se les puede adaptar para que acepten las escamas comunes para peces tropicales de agua dulce o los granulados.
Para obtener unos ejemplares sanos y vistosos, especialmente en época de cría, es necesaria una alimentación lo más variada posible.
PLANTAS RECOMENDADAS
Como ya hemos comentado más arriba, el acuario conviene que tenga abundancia de plantas que proporcionen escondites suficientes porque este pez presenta una jerarquía fuerte; y unas plantas flotantes que en el momento de la construcción del nido les ayudará a que éste no se desestructure y dure más.
Algunas de las plantas más recomendadas son: Hygrophila stricta, Limnophila aquatica, Alternanthera sessilis, Barclaya longifolia, Cryptocoryne walkeri, Rotala macrandra, Ceratopteris pteridoides, Riccia fluitans.
REPRODUCCIÓN
Para la reproducción debemos preparar un acuario de unos 40 litros para la pareja. Colocaremos al macho suelto en el acuario y a la hembra (que debe estar grávida, es decir, cargada de huevos distinguible por una mancha blanca en la zona perianal) en un recipiente transparente para que el macho pueda verla y cortejarla pero no atacarla (por ejemplo un vaso de plástico o una paridera). La temperatura debe ser elevada, en torno a los 26-30ºC, gH 8-10, pH en torno a 7. Si la temperatura fuera muy diferente a la de su acuario se les debe aclimatar poco a poco.
El macho comenzará a cortejar a la hembra dejándose ver, extendiendo sus aletas y haciendo una danza o vibración alrededor de ella. Cada cierto tiempo irá a otro lado del acuario para preparar el nido de burbujas donde se depositarán los huevos. Este nido lo hace tomando aire y con su propia saliva forma burbujas que se van acumulando en la superficie. Se le puede ayudar colocando unas cuantas plantas flotantes en el acuario. También funciona muy bien una vaso de corcho blanco cortado longitudinalmente por la mitad y dejándolo flotar, de manera que quede una “cueva” donde el macho comenzará a preparar el nido. Por esto es muy importante que no haya nada de corriente en la superficie del acuario.
La hembra demostrará su interés por el macho dejando ver unas barras verticales de color oscuro y mostrándose atenta al cortejo del macho. No debemos confundir las franjas verticales que presentan durante la reproducción con las horizontales que podemos ver cuando están estresados.
Cuando el nido sea consistente y la hembra presente las franjas verticales, es el momento de soltar a la hembra con el macho. El macho intentará atraerla a ella bajo el nido. Cuando ambos estén debajo del nido construido por el macho, este la abrazará con su cuerpo incitándola a soltar los huevos; la hembra reconoce esta señal y podemos ver unos cuantos huevecillos pequeños de color blanco caer hacia el suelo del acuario. El macho, y en ocasiones la hembra, los irán recogiendo y colocando en el nido. El abrazo se repetirá en varias ocasiones hasta que la hembra ya no tenga más huevos, que son de 200 a 300 por puesta. Entonces debemos sacarla del acuario porque el macho se volverá agresivo con ella y podría atacarla duramente.
El macho se encargará de cuidar los huevos durante los primeros días, retirará los huevos no viables, reconstruirá las burbujas si el nido se deteriora, y cuando los alevines salgan del huevo en ocasiones caerán; el macho también los recogerá en ese caso. Los huevos eclosionan a las 18-36 horas a una temperatura de 27-30 ºC. Se alimentarán del saco vitelino los primeros 2 a 5 días.
Es muy importante sacar al macho del acuario de cría cuando los alevines sean capaces de nadar en horizontal porque entonces los verá como presas y se los comerá. Conviene rebajar el nivel del agua cuando los alevines estén solos en el acuario.
En las primeras etapas se les puede alimentar con rotífero (infusorios), yema de huevo o fitoplancton, posteriormente con nauplio de artemia y de ciclops, y más adelante se les puede dar grindal, e irles acostumbrando al alimento en escamas.
En los primeros días además es cuando los alevines empiezan a formar el laberinto; son unos momentos cruciales. Desde la eclosión hasta la 3ª-5ª semana se pondrá una aireación intensa porque el laberinto está en formación. Los alevines presentan un crecimiento rápido. Son maduros a la 5ª semana aunque se recomienda usar reproductores de 4 a 6 meses.
Vierke ha descrito la retirada del macho dejando a la hembra en el acuario de cría y ha advertido un cuidado de los huevos similar al del macho.
Muy buena aportación
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